viernes, 15 de junio de 2012

MARTINA versió bujarrilla

Per causes que s'escapen del entendimento humà  em trobava en bona forma, escalant com en els millors moments i hi havia una finestra temporal per intentar la meta personal de tota temporada friki; l'olymp dels Déus. "Un ocho-a al año no hace daño"

Calia buscar una víctima preferiblament a l'oficina montserratina per donar-li una bona samanta pegues. L'atzar em va portar a la Paula del Secretivo, i les actuacions no van ser males del tot. Però allò, es un monstre de color verd que treu foc pels queixals, massa per un pobre pretendent d'humils intencions. I això que pecava; llegiu diedre pels que sabeu de que parlo, per domar el monstre cap al 8a. Al final desmunto el petit camp d'alçada per muntar algun camp base en condicions en algun altre indret. Emprenc la retirada amb la cua entre cames i la única alegria d'haver ressolt passos.

I repassant la recent publicada guia de la cara sud, veig que a la Martina de Can Jorba la posen de 8a i amb sombreta al matí. Veïna de velles places conquerides, la Mireia 8a i la Oriol 7c+. I a més ho confeso espio pels blogs i per l'8a.nu, no com tú que fas lo mateix i te n'amagues. I descobreixo una piada de la misma. O sea que no se hable más, que palli que voy.
Ja m'havien dit que el crux la penya se'l saltava per la dreta, i amb aquesta info faig un primer dia d'inspecció. I com estava escrit en el guió, en el bloque ni em moc, però com a bon bujarra, trobo l'escaqueo, l'espolón mágico....Queda una seqüència infinitament més fàcil que l'original i molt més homogènia. En fi una opció molt bona, com aquella del Senglar, el Viatge imaginàri. Potser la única diferència entre les dues és que al Viatge realment hi ha xapes pròpies per la variant i a la Martina no.

Les dues tenen trets molt semblants, una original històrica que és un òs dur, no apte per qualsevol bujarrilla que corri per allí, i una variant aquesta si pels zorrillos com jo.  I el temps i les repeticions fan que la variant guanyi tanta popularitat que al final tot es comfongui. Però la dificultat no és la mateixa, ehh senyors. Lo ideal seria posar un alguacil o un àrbit a peu de via; que amb un xiulet amonestés i sanciones inclus amb grogues i vermelles. Però fins que això no arribi, cal intentar entre tots ser més coherents. Que al final el tiempo otorga.

I el dia següent la munto per calentar i al segon, tatxada. "No m'ho estaràs dient en serio?"

Que això no es 8a ni en pintura, no sé lo que és però si que sé segur lo que no és. Comparant amb les seves veïnes, la deixaria entre 7c hard i 7c+ soft. Aquesta vegada, no m'he atrevit a fer un passapalabra per que fos un altre que digues el que tothom que ha pujat per allí ja sap però ningú no s atraveix a dir. I mira que hi havia en joc l'olymp celestial, però per arribar a la glòria divina cal something harder. Seguirem buscant, avia'm si a la tardor torno a agafar la forma i trobo "what I'm looking for".

21 comentarios:

Anónimo dijo...

Tinc coneixement de que a la Martina li van posar aquest passat hivern una reunió mimètica quatre o cinc metres més amunt de la ja existent amb una mica d'excursió, desconec si li puja el grau o només li dona una mica més de pila. Personalment no la he provat i no se si l'hi aporta res d'interessant. Se que els que la van posar arrivaven a la vella sense problemes però s'els va resistir els quatre o cinc intents posteriors el arrivar a la nova de més amunt. No sé si algú ja l'ha fet.

uasunflower dijo...

ya se de uno de verdad que te esta esperando, ven un dia a la Gran jeje

pedrogelida dijo...

hola maquina! que collons feu amb les vies??? fer la martina sense fer el PAS DE BLOCK es un pecat,siguis o no creien jejeje.amb lo fort que estas...no teniu perdo de deu jejeje. salud robert! ens veiem i perdona pero algu ho havia de dir jejeje

robert dijo...

Jajaj; Pedro, sort que encara hi ha qui fustiga fort i manté la rectitud total... que sinó tant de bujarra suelto ens estem carregant aquest negoci. Realment al provar el pas de bloc se'm va aparèixer la verge i em va aflorar la tendència natural al escaqueo. I com que no sóc l'únic ja veus que passa amb les vies. Avia'm si em portes un dia poray i em recondueixes al recte camí del senyor

pedrogelida dijo...

jajaja que cabron! salud i molt guapo el teu blog , res tot es broma ja ho saps,ens veiem robert.

TRanki dijo...

hahah...ROBERT, no sabia de la teva HOMOFOBIA...oju que ja saps el que diuen dels HOMOFOBS...has vist AMERICAN BEAUTY??? POS ESO

Apart que BUJARILLA va amb dues RR's...pajarrrrrillu!

Sobre el grau, versions, variants i/o creografies:

1) Les vies tenen VERSIONS i COREOGRAFIES-MÈTODES:

LES VERSIONS són, en el cas que ens ocupa, un traçat FORÇAT pels equipadors ( coleguilles del menda, a més a més), al qual els repetidors acaben trobant una solució més EFICIENT, i ja se sap que excepte els BURROS que sempre busquen el camí més adequat a la seva condició...els escaladors acaben trobant les solucions més EFICIENTS...
LA VERSIÓ HARD de la MARTINA (que tampoc és 8b però has de provar-la en èpoques menys xuxufloses, igual que MIREIA)és una versió que acabarà en l'oblit perquè la línia natural és la FACIL...simplement.
¿Que què és doncs una VERSIÓ? La possibilitat de escalar una via, sense desviar-te de la linia natural de cantos i xapant tots els seguros.
TAmbé és de BURROS fer-la saltan-te CANTOS (ELIMINATORIS)

I ara anem al tem del GRAU de la VERSIÓ SOFT

EL GRAU és sempre RELATIU, tot i que almenys algun ordre hi ha de haver...en aquest cas, ni l'ordre s'adecua a la realitat ( la MIREIA és més dura i semblant a 8a que la MARTINA), i l'ORIOL de 7c+ és més facil que MARTINA. Si MIREIA és 8a, MARTINA 7c/c+, suposoq ue ORIOL rondarà el 7b+ ( part baixa bastant més facil que la de MARTINA, crux molt més breu i final comú...bé mereix un PLUS o LLETRA MENYS).
Si ORIOL és una via que es limita un pas a bloc i poca cosa més -sortida resistent, oju- i és 7b+/c...podríem deixar RUSH, que encara és menys dura, de 7b, i DISCÒRDIA de 7a/a+...

UPS! mira, resultat que l'ALSINA tenia raó...quan va dir que DISCORDIA era 7a/a+...i quan graduava UNICORNI de 7c...però resulta que UNICORNI supera ORIOL i MARTINA. ein?

Quin lio no? bé, doncs aquest és el problema de voler quadrar el cercle...jo ho deixaria estar, i tatxa totes les vies i versions, i ja esta...i SOBRETOT, no piar una versió per un altra, que això més que de PECADOR seria de PRINGAT...i com que no és el teu cas...pos palante i ja esta.

En quant a 8ens. Si en vols de consolidats treu la lupa, i si el que vols és escalar CATALUNYA n'és plè, n'hi ha que surten a vista, amb un parell de pegues, amb algunes sessions, amb molt de treball o que mai els podràs fer...i?Jo tinc un colega que diou que igual que mésde dues espolsades és PAJILLA, si li fas més de tres pegues a una via a cada pegue li baixa un plus...

"La verdad, si existe, no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices, en la semiverdad o en la mentira muchísimos".
Pío Baroja

PD. Mira't bé la PAULA, el DIEDRE no cal tocar-lo...a baix el cruntx és a les lefes i la resta t'ho mires i surt fins al repos...i ja esta...i a dalt tapoc cal ni tocar-lo i el cruntx tampoc és on pots posar el peu al diedrillu...si fas els cruntx la via és de pila...més pegues i la fas...simplement.

A la PAula donen 8a i és més txunga que la Joia...alueg la JOia 7c+..i la JOia és més dura que Xylum..alueg, Xylum 7c+, i Sorru 7c...veus com es pot graduar bé i no hi ha RANCIS?????hahahah!

deeeew boooow...

TR dijo...

Sobre la NOVA REUNIÓ de la MARTINA-MIREIA-ORIOL (costa de diferenciar).

Amb l'ajuda de una bona antena la vam xapar i catar.Evidentment PUJA el grau, i com a tal seria interesant ( s'hi pot accedir en la linia de les tres vies ( dues reunions), tot i que precisament la sortida de la linia de les cadenes és el tram més explossu, junt ambun moviment al mig del tram...

Apart de que tot depèn com arribis a la cadena ( si vens de MIREIA és bastant més txungo que venint de MARTINA-ORIOL), la roca és bastant desagradable. A mi venint de MIREIA i passada la cadena em va petar un canto de peu primer i un de mà després...ho vaig deixar estar...

Com a pòssibilitats els COMBOS que van quedar fets o pendents serien:

a) Oriol-Martina DRETA: una mica més durilla que ORIOL.

b) Martina-Oriol: Endureix una mica la Oriol, sense pujar més que mig plus a la realitat del grau que us sembli.

c) ORIOL-MIREIA: Combinació que endureix MIREIA donatq ue la base de Oriol és més contínua

d) MARTINA-MIREIA: Molt forçat però possible. Feta en toprope, consolida i molt a MIREIA

ORIOL/MARTINA>MIREIA>MCENROE: pendent de encadenar-la, surt un rutón de resis, evistant l'antipàtic ( i dur) pas de baix de la primera part de MCENROE.

Tot i que apareix com a 8a+ la MCENROE es revela com un 8b bastant dur, ultrapilós i sense possibilitat de agafar aire una vegada deixat el repos comú amb MIREIA.

Un rutón del PERE ( Moro), i amb algunes castanyes importants a la segonba part així com arribada delicada a la R-roca discreta)...Aupa!!!

robert dijo...

Que passa Tranki! Que gran AMERICAN BEAUTY!! Lo millor l'escena amb els pètals de roses i la cheerleader angelical....

Uuupss, corregit el tema de BUJARILLA del títol del post. Moltes gràcies!


1) Sobre el grau, versions, variants i/o creografies. Completamente de acuerdo jose maria

2) I ara anem al tem del GRAU de la VERSIÓ SOFT (aka BujaRRilla). Que la relativitat de graus implica que aquests silogismes aristotèlics (de a>b, b>c luego seguro que a>c) petin per totes bandes. I sinó, a la conclusió que havies arribat; decotacions massives.... jajaja

Que la Oriol de 7b+ ja em començaria a encaixar amb la vintena de pegues que em va costar!!

I no és que vulgui quadrar el cercle, sols es tracta d'una mera opinió que el temps i les repeticions ja s'encargaran de corroborar.

Realment creus que és 8a com vas publicar al blog?

"La verdad, si existe, no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices, en la semiverdad o en la mentira muchísimos".
Pío Baroja

I en el cas de la Paula, a les teves paraules em remeto: un traçat FORÇAT pels equipadors (...), al qual els repetidors acaben trobant una solució més EFICIENT, (...). Llavors com que el DIEDRE no cal tocar-lo. Si és la solució més eficient. O es que aquesta via és l'excepció que confirma la regla?. Avia'm si algun dia veig com es fa sense tocar diedre, però es que a mi, per algun extrany motiu, em marxa el peu sol cap allí. I més d'un ja em volia tallar la cama!! Al veure semblant heregía!!!

De la nova reunió no en sabia res però si tu ja vas tenir que passar amb el bastó màgic ja no em motiva tant!!

Les combos aqui queden com a més deures pendents per altres ocasions

uasunflower dijo...

estoy con el tigre de gelida - parad los pecados y a escalar de verdad, el resto son mentiras de los debiles humanos que necesitan hablar para vivir mejor. No te lo perdis, roberto-decotador, jajaja

Tr dijo...

1) Robert,

HI ha dues versions.

TU has fet la de la dreta.

Rellegeix BÉ el BLOG i rellegeix BÉ els privats del FACEBOOK. En CAP moment veuràs que pii exclussivament una determinada versió i simpement et confirmo quina és la versió facil a la qual "diuen" 8a ( ¿¿¿hi ha també la opinió sobre el grau o obvies aquest comentari meu al FCBK i la teva resposta???). No cal fer copy paste del que és privat però si vols ho puc fer...També suposo que suposaràs que opino poc sobre vies que no encadeno!!!
ROBERT,MIra't el recuadre rosa de la crònica friky del darrer VERTEX i si vols t'explico de qui parla i el perquè...precisament el cas MARTINA va ser una de les metxes incendiàries...o sigui que amb la TEVA opinió ja he pillat per les DUES bandes, de RANCI DECOTADOR i de SOBRECOTADOR...i en la mateixa via!!!! I el més curiós es que ni pio al 8a.nyu ni he escrit res sobre la MEVA opinió de grau!!! Simplementq ue la ESQUERRA em semblava més facil que la MCENROE ( surt de 8a+) i d'aqui la meva piada al blog...la resta t'ho fas tu sol!

2)UASUNFLOWER. La DEBILITAT no és pecat, és debilitat. Igual que escalar una o altra versíó no té res a veure amb cap pecat.
la VANITAT, ENVEJA o MENTIDA sí que ho són.
I la suma de les tres els eleva a MISERIA...
Generalment en un món tant reduït i observat com el nostre aquests pecats queden REVELATS i la VERITAT es demostra simplement amb els fets TÀCITS de escalar-ho TOT ( pel costat que calgui), amb els MINIMS intents ( i "ajuts reductors")i SENSE fer massa festa ni escàndol...Cadascú tria la religió que vol...jo ho tinc clar perquè triis el que triis el RESULTAT SEMPRE és UNIC i EVALUABLE ( grau, intents i escàndol)...la resta són errors i mai pensis que l'ajust verbal per sé és meritori de la lògica o que la racionalitat és compatible amb la bilis...

CAmbio i sierro bow que a mi això apart de verborrea em provoca mal de panxa i ara vivia molt bé...

PD: PAULA: he perdut agenda mobil, comparteixo flaix vencedor sense diedre (juro que érem tres i no vam pensar en cap moment que calgués tocar-lo)...en una o dues tardes resols. Dimr-Dij o div afternoon sessions quan vulguis bow.

robert dijo...

Tranki, que bonic quan pilles per doble banda. Això m'ha passat fora de l'escalada, jajaj!! Ara que lo de sobrecotador és molt clàssic li faltaria un adjectiu per donar-li entitat. Encanvi això del ranci decotador és molt bo...

Ei però lo del secretivo si que queda pendent, que aquest flaix vencedor sense diedre no té preu....I jo si que te tinc ben guardat al mobil. Però a tu ja no et queda res per allí, no?

Júlia, no t ho perdis tampoc, ehhh. Que això no es pot deixar escapar, ara que caldrà esperar un baixada de temperatures per poder fer el bloke de la muerte....Vinga a tope con ella. I avia'm si quedem una tarda de la següent per tibar, ehhh. Que ara ja has vist que tinc una corda bona: ja no tens excusa per no quedar amb mi!!! jaja

TR dijo...

Atenent a la diferencia d’alçada pot haver-hi algun matís però el TRICK del bloc de la mort de NO t’ho perdis, apart de tibar com un boig és el següent ( encadeada un dia de BOIRA i XUXU del Juliol passat):

1) Usar un mono de dreta que permet pujar peus millor i arribar millor al “dibu” kafkià des d’on es fa el pas
2) Quan tinguis el “dibu”..apart de no remenar massa, el peu ESQUERRE no vulguis col.locar-lo “a full” dins del forat gran de peu ( temptador i que obliga a orientar el turmell en perpendicular a la paret)…perdràs el temps…si col.loques el peu al megaforat però com si fos una presa normal (CANTEJANT a l’estil regleta de peu tot i que aprofitant tant forat com puguis), de sobte la cama s’obre millor, muntes tot el pes i al.lucinantment et projectes molt més amunt.

Prova-ho bow, la sortida també té truc ( més coreografia concreta que mètode), oju que la penya falla allà alguna vegada i els surten ales!!!

Sobre el debatus, no problem. Jo al Secretivo ho he polit tot, però és un bon entrenament i aprop del cotxe, i algun cop hi he tornat per mogudilles crashpad que vaig fent de tant en tant. Quan vulguis. També tinc un parell de comptes pendents als Avellaners. JA diràs, en 15 dies recupero el mobil ( el numero és el mateix però no tinc agenda) i el teu numero!

robert dijo...

I amb xuxu a la no t'ho perdis, tu si que vales... L 'altre dia, començava a derrapar a un dinàmic prèvi a pillar el megaforat, la calor causava estralls!!! Lo del mono ja ho tenia controlat però no m'aguantava del "dibu" kafkià. Vaig provar un de fer-ho amb el mono pillat de bidit invertit i parant a un altre punta de bidit lateral d'esquerres per enclastar peu al megaforat. Sembla que surti però molt al límit, llegeix projecció cap avall....

Clar que cap problema, sobre Mireia, que no soy celoso, ehhh...

Però millor als avellaners, jo tb tinc uns altres comtes pendents per allí.

robert dijo...

I amb xuxu a la no t'ho perdis, tu si que vales... L 'altre dia, començava a derrapar a un dinàmic prèvi a pillar el megaforat, la calor causava estralls!!! Lo del mono ja ho tenia controlat però no m'aguantava del "dibu" kafkià. Vaig provar un de fer-ho amb el mono pillat de bidit invertit i parant a un altre punta de bidit lateral d'esquerres per enclastar peu al megaforat. Sembla que surti però molt al límit, llegeix projecció cap avall....

Clar que cap problema, sobre Mireia, que no soy celoso, ehhh...

Però millor als avellaners, jo tb tinc uns altres comtes pendents per allí.

pedrogelida dijo...

quin follon tio!!! cuanta historia no?... que la paula no es fa servir el diedre( es de cajon) tothom ho sap fins i tot el que ho fa servir...y per cert la joia 7c+??? sense l escaqueo del repos de l esquerra 8a, no la toquem mes,a veure si no aurem encadenat cap 8a al final...(que tot podria ser..). robert tira pel recte collons que l estas lian tio!!!! jajajaja

Anónimo dijo...

Pedro,

Si bajas más de dos veces las manos para reposar tambien es 7c+ ( que es eso de pasarse 10 minutos en un reposo de canto bueno!!!)

Y si entras a R por la izq. baja a 7c vidilla.
Si mides más de 1,70 el tema queda ya en 7b+, y si calzas almenos un 39 el taloneo del bloque es más facil...7b.

Si sales por la derecha, no bajas manos, pero calzas un 39 o más, sale de 7c/c+, a no ser que midas más de 1.70, que entonces sale de 7c también.

Si sólo calzas un 39 la cosa igual queda tambien de 7c+.

Con un vivac en la repisa izquierda( originalmente habia reunión incuso y le daban 8b...), sube a 8a+ de nuevo ( por eso de empezar sin calentar antes saliendo del vivac).

Si usas una cuerda de más de 9,1mm tambien sube algo el grado

No sé de nadie que haya comentado el grado al sol o a la sombra. PERO FIJO QUE CAMBIA!!!

pedrogelida dijo...

Anonimo
que aburrido tienes que estar para escribir tanta tonteria...pocas cosas que hacer,pero ya que analizas tanto,te dire que subir con los cojones llenos..se considera lastre,no se cuanto subira el grado pero sube.por cierto da la cara con tu nombre, que asi todos nos conocemos, espavilao!!!!!!

Anónimo dijo...

JAJA! Pedro no te piques, y menos por tomar de tu misma medicina! El club es muy pequeño y tu sabrás a quien le has dado la brasa con tanta chorrada, no?

Lo de los cojones no lo tengo claro, normalemente me los vacían, a tí no?

Busca "espavilao" en el diccionario, a ver si sale que a mí por ahín no me biene ná...

Taluego

perdrogelida dijo...

mira tio ya me has entendido con lo de ¨espavilao" y me suda la polla si va con b o v,y como el club es pequeño... lo voy a dejar aqui por que te puedes reir de tu padre si quieres!!,pero a mi no me toque los cojones atontao!!! busca a ver si te sale eso, burro!

Anónimo dijo...

Pues sí, tas picao!!!!

MSN dijo...

4 anys més després...
Bones! A veure com ho veieu...
Si a la Martina el parabolt del crux es mou un pam a l'esquerra ja no es podria xapar amb l'escaqueo dreta (a no ser que siguis un paio de 2,5metres) i a part menys roce de la corda seguint el següent seguro. Així ni 7c, ni 7c+, 8a segurament si la comparem amb la Mireia o la McEnroe. I fora polèmica no? :)
Sino doncs cadascú que la faci com cregui i ja sabrá ell realment si ha fet un 8a o no...
Salut